tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Авторы

Солнечный остров - легендарный кусок суши

Родос - легендарный кусок суши, расположенный на слиянии Эгейского и Средиземного морей. Несколько раз я планировал отправиться туда, но получилось лишь в этом году. С удовольствием поделюсь своими впечатлениями.

Начать наверное следует с мифа о сотворении острова. А миф такой: однажды Зевс решил поделить землю между своими божественными отпрысками. Во время дележа отсутствовал Гелиос, ибо на тот момент объезжал небо на своей крутой колеснице. И вот явился он к «шапочному разбору» и пригорюнился: «Папаня, а как же я? А мне?» Зевсу стало стыдно, и он решил переделить всё по новой.

Но Гелиос предложил другой вариант: пусть ему во владение попадёт то, что утром поднимется из волн морских. И вот поутру из морской толщи высунулся цветущий остров, и Гелиос, с превеликим удовольствием, признал его своей собственностью. А тут ему ещё на глаза попалась одна из дочерей Посейдона — нимфа Родос (или Рода). Гелиос взял её в жёны и назвал остров её именем. Таков миф. Учёные же считают, что на самом деле остров назван в честь розы, коих на Родосе произрастает немало. Есть ещё предположение, что назван он так в честь плода граната. Такие вот гипотезы на выбор…

Логично будет продолжить рассказ с приземления в аэропорту. Аэропорт на Родосе небольшой, симпатичный и носит имя легендарного олимпийского чемпиона античности — боксёра Диагора — естественно, родосца. Диагор не только сам был олимпийской «звездой», но и двое его сыновей стали прославленными чемпионами. И вот, по легенде, какая история приключилась с уже престарелой знаменитостью на открытии очередных олимпийских игр.

Сыновья водрузили его на плечи и понесли перед трибунами под шумное ликование многотысячной толпы. И тут какой-то умник возьми да крикни: «Диагор! Ты добился от жизни всего, чего хотел, покорил все мыслимые высоты! Так зачем тебе жить дальше?» Услышал такую речь Диагор и призадумался: «А действительно — зачем?» И тут же взял да и помер.

Мне не раз говорили, что Родос — лишённый растительности, прокалённый солнцем кусок камня посреди моря. Очевидно, эти «знатоки» не вылезали дальше территории какого-нибудь захолустного дешёвого отеля на пыльном пустыре. На само деле это очень зелёный остров, на западной его стороне горы вообще заросли густыми хвойными лесами. Это так, к слову…

От аэропорта автобус привёз нас с женой в местность под названием Колимбия. Отель «Relax», где мы осели на полмесяца, был по большей части заселён немцами и поляками. Отель приличный, с трёхразовым питанием и бесплатными напитками до 11 вечера — что, конечно, не могло не радовать тучных жильцов, а таких там было немало.

От гостиницы до пляжа минут пять ходьбы: спустившись вниз по пыльной дороге, вы окажетесь в бухте, окружённой меловыми скалами. Дно морское здесь светло-серого цвета, при резких движениях в прозрачной воде вспучивается белая муть. Подводная растительность скудная, представлена по большей части пучками бледных мясистых водорослей, плавают такие же бледные рыбы, часто встречающиеся небольшие конические раковины все сплошь заселены мелкими рачками. По песку пляжа безостановочно снуют худосочные безобидные муравьишки. Однажды откуда-то сверху увесисто шлёпнулось крупное насекомое — устрашающая помесь кузнечика с чем-то непонятным — и сразу стало шустро зарываться в песок. Такая же «цаца» как-то вечером ползала по веранде гостиницы, а потом вдруг с резким жужжанием скакнула на дородную немецкую тетку, ввергнув почтенную матрону в неописуемую панику.

Над пляжем вздымается узкое длинное плато, по которому среди низкой, комковатой, упругой растительности, вьются тропинки. Плотный растительный покров напоминает губку, и это не случайно: в осенне-зимний период дождей растения копят влагу, дабы потом экономно расходовать её в жаркое засушливое лето. Из губчатой зелёной массы там и сям торчат одинокие, искривлённые ветрами сухие деревца.

Скруглённые, с глубокими промоинами обрывы, сменяются серыми острыми скалами — каменная поверхность сплошь усеяна острыми зазубринами, разнообразными дырами, причудливо изъедена. Такое впечатление, что здесь долго трудилась бригада безумцев, кромсая серый камень «болгарками», свёрлами и зубилами. В вечерних сумерках плато выглядит загадочным, даже зловещим местом.

Наша гостиница  — в самом конце улицы, улица же сплошь состоит из торговых боксов и баров, её пересекает улица покороче. Если в нашей гостинице персонал совершенно незнаком с «великим и могучим», то здесь продавцы стараются ввернуть словцо-другое по русски. О товарах что сказать… Много, конечно, дешёвого ширпотреба, по мне так лучше покупать товары греческого производства: замечательная керамика, статуэтки на мифологическую тематику, иконы, попадаются неплохие вина и ликёры. Вот что меня всегда удивляло в странах на берегах Чёрного моря и Средиземноморья — немыслимые количества пивных открывашек в виде фаллосов всех размеров, фасонов и раскраски. И вполне возможно, Родос в этом плане держит пальму первенства: в одном из супермаркетов под эту щекотливую тематику был отведён целый стенд. Некоторые даже под «хохлому» раскрашены.

Город Родос

От Колимбии на автобусе до главного города острова примерно  около получаса пути. Конечная остановка напротив здания крытого рынка, справа над кронами деревьев вздымаются величественные стены крепости крестоносцев-иоаннитов. На мой взгляд, знакомство с городом лучше начать с набережной в гавани Мандраки, благо это в паре минут ходьбы. Этот древний порт Родоса, захиревший при турецком владычестве, в 1912 годы был благоустроен итальянцами, захватившими остров.

Новые хозяева порт капитально обновили, понастроив помпезных административных зданий «фашистского» стиля, восстановили по средневековым чертежам средневековый собор (ныне — православный Благовещенский собор), воздвигли колонны с бронзовыми фигурами оленей — нынешними символами Родоса. Надо отдать должное итальянцам: полагая, что остров останется за ними на веки вечные, они восстановили немало порушенного как природными катаклизмами, так и жестокосердными османами.

На набережной Мандраки сохранилось кое-что и со времён более давних — это величественный форт Святого Николая, когда-то принимавший на себя первый удар турецких захватчиков, а также три симпатичные византийские мельницы на узком молу. После многочасового шатания по городу, на набережной приятно отдохнуть вечером: зелёные аллеи, скамеечки, мороженное. Там же, кстати, можно заказать недорогие экскурсии, в том числе и вояж на небольшой подводной лодке.

Но конечно же «жемчужина» Родоса — это могучая крепость рыцарей Иерусалимского Ордена Святого Иоанна, опоясывающая Старый город. Над зубчатыми стенами гордо высится дворец Великих Магистров.

Рыцари-иоанниты, после упорной осады, захватившие остров в 1309 году, понастроили здесь немало добротных фортеций, однако, именно эта крепость производит наиболее сильное впечатление.

Дворец Великих Магистров можно осмотреть за шесть евро — однако, тот, кто ожидает увидеть шеренги сверкающих рыцарских доспехов, богатую коллекцию холодного оружия и овеянные многовековой славой боевые штандарты, будет разочарован: это вам, увы, не Рыцарский Зал питерского Эрмитажа. Увидите вы мебель 18 века, деревянные подсвечники в виде раскрашенных дородных ангелов, некоторое количество старинных икон, щербатой посуды, один ржавый покорёженный доспех — в основном такое. Имеется ещё несколько бюстов магистров позднего времени, их палаши и несколько плащей с крестами. Полы залов местами выложены античной мозаикой, местами — традиционным родосским орнаментом из чёрной и белой гальки, уложенной ребром. Есть ещё раздел древнегреческих экспонатов, в их числе копия знаменитой композиции «Лаокон», Афродита, отжимающая волосы после купания и голова бога Гелиоса. Во дворе в арках стоят мраморные античные статуи с острова Кос.

Добавлю также, что, по предположениям учёных, в древности неподалёку от дворца было святилище Гелиоса, покровителя острова, и именно здесь и стоял легендарный Колосс — 32-36 — метровая бронзовая статуя бога солнца Гелиоса (иногда называют цифру 60 метров). Статуя была воздвигнута в память избавления острова от осады войском Деметрия, сына диадоха Антигона (диадохи — соратники Александра Македонского, поделившие после смерти вождя его империю).

Более года пытался Деметрий взять город, долбя в его стены и ворота осадными машинами, да ничего у него не вышло. Статую заказали скульптору из города Линдос Харесу. Камень, глина, железный каркас, поверх которого была нашита бронзовая облицовка — получилось что-то в духе американской статуи Свободы. Широко растиражированное на сувенирах изображение Колосса — на самом деле плод фантазии французского путешественника Бернара Ротье, зарисовавшего эту свою свою фантазию в 1826 году. Как доподлинно выглядело одно из семи чудес света ныне не может сказать никто.

Судьба великого памятника античности печальна: во время сильного землетрясения колени статуи подогнулись, и Гелиос грянулся оземь. Более тысячи лет разбитую статую никто не тревожил, пока разграбившие город в 653 году арабы не продали её обломки какому-то ушлому еврейскому купцу. Простоял гигант всего 60 лет.

Крепость, как уже говорилось выше, окольцовывает Старый город, в стенах проделано одиннадцать ворот. Во времена турецкого владычества все христиане были изгнаны из города, османы разрешили в нём остаться только иудеям.  Однако греки, несмотря на все тяготы оккупации, всё-же умудрялись не только выживать, но и вести торговлю — особенно удачно шла морская. В 1912 году турков сменили итальянцы, потом  пришли англичане, и лишь 7 марта 1948 года остров наконец стал греческим.

Старый город очень разный: улица Рыцарей напоминает глухое каменное ущелье — тесно прижавшиеся друг к другу, украшенные старинными гербами однотипные дома, тишина и малолюдье. Здесь располагались постоялые дворы землячеств Ордена. Торговая улица Сократа — по сути, длинный рынок, где можно купить всё, что угодно: сувениры, драгоценности, разнообразную керамику, ковры, изделия из кожи… Площадь Гиппократа с её знаменитым старинным фонтаном и кучей таверн, куда вас активно заманивают говорливые зазывалы. Лабиринты узких улочек, шпили минаретов, древние церкви различных конфессий, остатки античных построек, старинные дома времён византийской империи, османского владычества, рыцарского средневековья…

Особенно хорошо в городе вечером, когда спадает изнуряющая жара: можно спокойно осмотреть архитектурные достопримечательности, выпить кружечку хорошего пива в таверне, покалякать о том о сём с продавцами в лавочках (многие знают русский, а если попадутся сербы, то тем более). Я в целях эксперимента надел футболку с имперским двуглавым орлом и надписью «Россия», что неизменно повышало активность продавцов и зазывал, иногда давало существенные скидки на товары и всегда — добрые слова в адрес России и русских, что, конечно же, было приятно.

Вокруг Старого города разбиты густые зелёные парки, правда, несколько подзапущенные. Гуляя, наткнулись на цыганское семейство, расположившееся на ночлег прямо на пешеходной дорожке. Нужду они справляли тут же рядом.  Мда, неприглядная картинка…

Кстати, попрошайки-цыгане в Старом городе практически не попадались — так, пара чумазых детишек с гармошками. В крепости милостыню просили древние старухи в чёрных вдовьих одеждах, добавляя средневековому антуражу дополнительный колорит. И как и на Крите, улицы Родоса не обходятся без вездесущих «щлёпальщиков»: смуглые низкорослые… ну, назовём их «малайцами» что ли — с обречённым видом сидели над кусками фанеры, монотонно шлёпая о них то помидором, то поросёнком — фигурки расплывались трепещущей желеобразной массой. Такой вот немудрёный бизнес. Желающих приобрести липкие безделицы не замечалось.

Линдос

На восточной побережье, в 56 километрах от города Родос, у подножия скалы, раскинулся белоснежный Линдос — древний город, где некогда правил Клеобул, один из семи легендарных греческих мудрецов (бронзовая статуя его стоит у въезда в город). Когда-то Линдос был самым богатым и могущественным полисом острова, монополизировавшим значительную часть морской торговли в Средиземноморье. Однако, после того, как был построен и возвеличился город Родос, куда переместился центр кораблестроения, Линдос медленно, но верно покатился к упадку.

Попетляв по лабиринту узких улочек, наполненных торговой суетой, туристами, ослами и их погонщиками, мы поднимались всё выше, пока не вышли на лестницу, ведущую на вершину знаменитого Акрополиса («Вышгород» по нашему), и нещадно палимые солнцем, начали не то, чтобы долгий, но очень уж утомительный путь к вершине. Можно было, конечно, проехаться на ослах, но моя жена неизменно испытывает к ним жалость и категорически не хочет на них ездить.

По пути следования сидели старушки в чёрном, предлагая купить домотканные изделия, коими был устлан склон горы.

Ещё одна узкая крутая лестница — и вот мы на вершине 116-метровой треугольной скалы. Акрополь по периметру огорожен средневековыми крепостными стенами. Самая главная достопримечательность — руины святилища Афины Линдской: широкая лестница, пьедесталы исчезнувших статуй, колоннады… Этот храмовый комплекс имел в античные времена весьма высокий статус: древние надписи свидетельствуют, что его посещали и приносили сюда дары  Геракл, Александр Македонский, Елена Троянская, Менелай и многие другие легендарные персоны.

С наступлением эпохи христианства храм был разрушен, а строптивое жречество перебито. Так что высеченные из песчаника высокие стройные колонны — конечно же, реконструкция. Также на вершине скалы раскопаны руины римских, древнегреческих и византийских времён — в частности, церковь Святого Иоанна.  Сам храм Афины расположен на высшей точке скалы и размеры его 22 метра в длину и восемь в ширину. Виды окрест открываются замечательные, и туристы знай себе щёлкают фотоаппаратами. Особенно эффектно смотрится сверху бухта Святого Павла — окольцованный скалами чистейший водоём.

Говорят, апостол Павел заплыл сюда в 57 году н.э. И отсюда начал крестить местных жителей. Если обогнуть скалу с Акрополем справа, то можно спуститься в бухту и поплавать — лучше до обеда, а то потом туристы набегут. С этой стороны у подножия скалы видны остатки греческого амфитеатра, а в доме неподалёку жила группа Pink Floyd в период сочинительства своего легендарного альбома «Обратная сторона Луны».

А сувениры в Линдосе отменные: особенно разнообразная керамика. Да и пляж очень даже неплох. Но если уж сравнивать, то самый чистый пляж расположен в местности Цамбика: отелей в непосредственной близости не замечено, автобус туда ходит нечасто, потому там довольно просторно отдыхается. Глубина начинается резко, вода наичистейшая.

Западная часть Родоса

Картины за окном автобуса проплывают фантастические: то змеятся высохшие русла рек, то громоздятся крутые горы, заросшие мрачными тёмными лесами — вот где рок-группам видеоклипы снимать, никакой компьютерной графики не надо! Но вот потянулись километры зловещего пейзажа: тысячи обугленных древесных стволов. Шесть лет назад какой-то пенсионер решил в лесу шашлычком побаловаться — за результат получил четыре года тюрьмы. Два года назад какой-то военный опять таки решил организовать пикник для семьи — и снова пожар, с прямо таки реактивной скоростью распостранившийся на огромную площадь. С этим товарищем судятся до сих пор.

Но вот обугленные деревья остались далеко позади. Слева — обрыв, вдалеке над морем леса вздымается скала с руинами рыцарского замка Монолитос на вершине. Высота скалы — порядка 250 метров, замок построен рыцарями-иоаннитами на месте более древней, византийской крепости.

А вот и деревня Сианна — сонное местечко, где торгуют виноградным самогоном, мёдом, оливковым маслом и прочими радостями жизни. Радует глаз опрятная симпатичная церковь Святого Пантелеймона, построенная в 14 веке. Здесь хранится частица мощей этого святого-целителя. А часы на башнях нарисованы, лишь на южной стороне одной из башен имеются действующие солнечные часы.

Холм Филеримос заметен издалека — узнать его можно по огромному кресту на одном из склонов. Высота 267 метров, на вершине расположены древние руины разных эпох, но несомненно, главная достопримечательность — монастырь Богородицы, построенный в 14 веке рыцарями-иоаннитами на месте византийской базилики.

А начало христианской истории этого места было положено монахом Филеримом, прибывшим сюда из Иерусалима в 13 веке и принёсшем с собой икону Божьем Матери, написанную апостолом Лукой. Считалось, что икона эта является прижизненным портретом Девы Марии, изображающим её уже не склоне лет. Филерим выстроил на холме часовню и впоследствии на этом месте вырос монастырь.

Икону Филеримской Богоматери почитали и православные и католики. В 18 веке икона была передана бывшими иоаннитами (на тот момент — уже мальтийцами) вместе с другими реликвиями в дар русскому императору Павлу Первому (как помним, он был избран Магистром Мальтийского Ордена). После Октябрьской революции святыня некоторое время пребывала в Эстонии в Ревеле, находясь в Александро-Невском соборе, потом вместе с другими мальтийскими реликвиями была тайно перевезена в Данию, оттуда попала в православный собор в Берлине, накануне прихода нацистов к власти, переехала в Югославию, и наконец мальтийские реликвии были увезены в черногорский монастырь Василия Острожского.

В конце концов икона осела в музее города Цетине — историческом и культурном центре Черногории, где и пребывает до сих пор. Такой вот долгий путь пришлось пройти Филеримской Богоматери. А в монастыре на холме Филеримос выставлена её копия. Впоследствии монастырь был порушен турками и восстановлен уже итальянскими оккупантами — в этот период в монастырь заселились монахи-капуцины. Грянула Вторая Мировая, монахи вернулись в Италию и обитель опустела. Но прогуливаясь по монастырю, по крайней мере одного чернеца я видел.

Монастырь удивительно красив, вокруг него и вообще по холму бродят многочисленные павлины, оглашая окрестности пронзительными воплями. Кстати, Филеримос переводится как «друг тишины». Напротив монастыря католиками создана так называемая «дорога на Голгофу»: аллея, по сторонам которой поставлены проскинитарии — небольшие стелы из камня с бронзовыми плитами, на которых изображены все этапы Страстей Христовых. Аллея упирается в смотровую площадку с огромным железобетонным крестом, полым внутри — по лестнице можно подняться наверх, дабы полюбоваться окрестностями.

Семь Источников

Эпта Пигес (Семь Источников) — обязательный туристический объект, расположенный в нескольких километрах от Колимбии. На горе, поросшей сосновым лесом, построен ресторан, имеется, само собой и сувенирный магазинчик, гуляют утки, гуси, встречаются и павлины. Семь ручьёв журчат среди камней, далее сливаясь в один поток и утекая куда-то дальше. По камням лазают туристы, черпая воду из источников (норовят зачерпнуть из каждого), умываются ей и пьют её. Наглые гуси снуют  среди туристов, шипят, требуют лакомств. Самый крупный подошёл к столику, за которым компания пожилых немцев вкушала сосиски, запивая их пивом, и громко стал требовать поделиться. Немцы его упорно игнорировали — тогда гусак со злостью рванул бумажную скатерть, выдрав из неё порядочный клок. Немцы замахали на него руками, гусь степенно удалился.

Пожалуй, главным «аттракционом» этого места является узкий бетонный тоннель, построенный итальянцами в 1930-х годах. Длина его 150 метров, по полу течёт холодный ручей. Тоннель идёт под гору, вступивший в него человек оказывается в полной непроницаемой тьме — лишь где-то посредине пути над головой оказывается световой колодец, но далее до конца — вновь кромешная тьма. Считается, что с прошедшего сквозь этот тоннель снимаются грехи. Желающие очиститься от грехов, да и просто любители острых ощущений находятся всегда, но некоторых в темноте и тесноте охватывают приступы паники. Однако, назад пути нет: в узком пространстве меж бетонных стен может пройти лишь один человек, и если за вами кто-то идёт, то выбора нет — теперь только вперёд.

Последним нашим путешествием по Родосу было многочасовое плавание на маленьком кораблике с заходом в различные бухты — например, в бухту Энтони Куина (подарена легендарному актёру за участие в фильмах «Грек Зорба» и «Пушки острова Наварон»). Кстати, если кто не в курсе, именно Энтони Куин (настоящее имя — Антонио Рудольфо Оахака Куин), полуирландец полуиндеец-ацтек, причастен к появлению знаменитого танца «сиртаки»: мелодию сочинил для фильма «Грек Зорба» Микис Теодоракис, а Куин придумал сам танец. Накануне актёр сломал ногу и ему тяжело было её поднимать, из-за чего он и придумал эти движения с необычным плавным скользящим шагом. Режиссёр фильма позже спросил, как называется то, что станцевал Энтони Куин.

— Это сиртаки. Народный танец. Меня научил ему местный житель, — слукавил актёр.

Так что появлением теперь знаменитого на весь мир «сиртаки» Греция обязана сломанной ноге Энтони Куина. На этом я и закончу свой рассказ.

Загрузка...